Iso E Super: История и влияние уникального синтетического аромата в парфюмерии

11 мая 2025
2444
Парфюмерный эксперт
Ярулин Амир — Парфюмерный обозреватель

Изучает парфюмерное искусство с ранних лет, специализируется на аналитике и описании нишевых и классических композиций.

Отдает предпочтение сложным многослойным ароматам с нотами уда, кожи и пачули.

Автор нашего Telegram-канала
Iso E Super: История и влияние уникального синтетического аромата в парфюмерии

Как вы относитесь к синтетическим ароматическим веществам в парфюмерии?

Iso E Super — один из самых загадочных и обсуждаемых синтетических ингредиентов в парфюмерии. Вокруг него витает множество легенд: утверждают, что он действует как феромон, усиливает привлекательность, подчёркивает индивидуальный аромат тела и улучшает композиции других духов. Но что из этого действительно правда? Давайте разбираться.

История Iso E Super начинается в 1960-х. Ученые искали аналоги молекул, отвечающих за запах фиалки — иононов. В 1973 году Джон Холл и Джеймс Сандерс из компании International Flavors & Fragrances создали соединение Isocyclemone E, позже усовершенствованное и названное Iso E Super. В патенте, доступном онлайн, можно увидеть даже рукописную структурную формулу — своего рода автограф изобретателей.

Iso E Super обладает уникальным древесно-кедровым ароматом с нотками амбры, ветивера, пачули и лёгким фенольным оттенком. При этом запах очень прозрачный, лёгкий и нейтральный — без тяжёлых древесных нот, характерных для натуральных материалов. Интенсивность у него умеренная, но он многогранен и почти никогда не надоедает.

Сначала Iso E Super использовали в бытовой химии и как вспомогательную древесную ноту. Первый известный аромат с его участием — Halston Woman (1975), где его было совсем немного. Значительный прорыв произошёл в 1988 году с мужским ароматом Christian Dior Fahrenheit, в котором около 25% составлял Iso E Super. Это была одна из первых попыток создать аромат с Iso E Super в центре композиции.

После успеха Fahrenheit многие парфюмеры экспериментировали с этим ингредиентом. Вот несколько знаковых примеров:

  1. Lancôme Trésor (1990) — 18% Iso E Super в сочетании с галаксолидами и гедионом. Этот аккорд получил прозвище «Hug-me-accord».
  2. Shiseido Feminite du Bois (1992) — около 43% Iso E Super, ставший трендом для женских древесных ароматов.
  3. Dolce Vita (1994) от Christian Dior — продолжение древесных мотивов с использованием Iso E Super.

Iso E Super — не одно соединение, а смесь изомеров, что объясняет разнообразие нюансов у разных производителей. Помимо классического Iso E Super, существует побочный компонент Arborone (Iso E Super Plus) — он отвечает за основную интенсивность запаха и пахнет в 100 000 раз сильнее основного вещества.

«Порог восприятия Arborone — всего 0,005 нг/л, что делает его одним из самых мощных ароматических веществ в парфюмерии».

Другим аналогом стал Georgywood, разработанный Givaudan, с похожим, но чуть менее интенсивным ароматом. Этот компонент используется в ряде известных духов, например, DKNY Be Delicious for men и Burberry Brit.

Компания IFF открыла похожее вещество под названием Iso Gamma — более полярный, биоразлагаемый и растворимый в воде аналог. Запах Iso Gamma воспринимается многими как более многогранный и интересный. Сейчас на рынке доступны коммерческие материалы с высоким содержанием этого соединения.

Iso E Super отлично себя показал в самых разных парфюмерных жанрах, но особенно часто встречается в мужских древесно-ароматических композициях:

  • Abercrombie & Fitch Fierce — 48%
  • Terre d’Hermes — 55%
  • Lalique Encre Noir — 45%
  • Kenzo Air — 48%

Не менее впечатляющие концентрации встречаются и в ладанных моноароматах и даже цветочных духах (например, Perles de Lalique — 80%). Это говорит о том, что дополнительное «наслаивание» Iso E Super в уже любимые ароматы часто не имеет смысла — его там и так хватает.

В 2006 году парфюмер Геза Шён решил пойти дальше и представил аромат Escentric Molecules Molecule 01 — 100% Iso E Super. Такой чистый акцент на одном ингредиенте стал настоящим прорывом. Интересно, что до этого он предлагал идею аромата из одного компонента компании Diesel, но там её не поддержали.

Стоит отметить, что подобные эксперименты не новы: в 2001 году Helmut Lang выпустил Velviona на базе единственного синтетического мускуса Velvione.

В 2015 году бренд Nomenclature выпустил серию ароматов, каждый из которых подчёркивал особенности конкретного синтетического ингредиента. Например, Orb_ital построен на 75% аналога Iso E Super — Orbitone, дополненного другими древесными материалами.

Iso E Super — не просто популярный компонент, а настоящая революция в мире парфюмерии. Он изменил представления о древесных нотах, подарил парфюмерам новые возможности и доказал, что синтетика может быть не менее выразительной и многогранной, чем природные материалы.

«Iso E Super — это мост между наукой и искусством, который продолжает вдохновлять мастеров аромата по всему миру». 😊